desde El Puertito y Cofete a Majanicho y Corralejo
En Fuerteventura puedes encontrar playas que están entre las mejores del mundo, algunas de ellas prácticamente desiertas como la Playa de Cofete.
A nuestra amiga H, aquí tienes una foto del volcán de Tiscamanita.
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…..Oasis en el interior de la Isla.
……Playa de Cofete, en el sur de la Isla
……Duna en Playa de Sotavento.
……Habitante de Fuerteventura (el autor).
……Molino de viento, otro habitante de Fuerteventura.
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Esto es Cofete. Si visitas Fuerteventura no te vayas sin pasar por aquí, lugar ideal para perderse.
¿ Qué misteriosa historia esconde el “Chalet de Cofete”?
Baja hasta su playa y tienes un espectacular
paseo de cincuenta minutos hasta “el Islote”.
Antes de llegar a Cofete o ya al regreso, recorre con el 4×4 la sorprendente bajada a la playa del “Roque del Moro”. Bellísimo lugar.
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FUERTEVENTURA BELLA
La mirada de Alejandro, Fuerteventura desde otro punto de vista.
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Antonio Olmedo Manzanares, nos presenta un artículo por semana El artículo semanal de Antonio Olmedo Manzanares:
“Soy como el mar: olas sin fin
Desmelenándose en arena”
Josefina Pla.
El día 24 de Agosto de 1996, en una librería frente al Museo Pompidou, en París, adquirí una obra, en francés, de gran formato, 32×26, del escritor Pietro Laureano, editada por Larousse: “SAHARA, JARDÍN MÉCONNU”. En sus páginas me encontraría con sorpresas muy interesantes:
“A partir del oasis de Amón y en dirección Oeste se suceden los túmulos y los lugares habitados (desde muy antiguo), a diez días de marcha unos de los otros. A razón de 40 kms. Por día, cada etapa dista 400kms. De la siguiente”.
Me imagino a mercaderes egipcios, atravesando Libia que, para los antiguos, cubría todo el África septentrional, desde Egipto al Atlántico, siguiendo el camino rutinario del sol.
“La población de las Canarias, parece el único ejemplo, en el que se han conservado señales de la propagación, por el mar, de grupos bereberes. Situadas en el Atlántico, a corta distancia de las costas saharianas, estas islas estaban habitadas, en el momento de la conquista española, por una población misteriosa, los Guanches, que fue completamente exterminada por los conquistadores. Los Guanches practicaban la momificación de los cuerpos –dans des peaux et des oudres- según las mismas técnicas que se usan desde los tiempos más antiguos en el Sahara o todavía en las mismas sepulturas –amenages- en cavernas escondidas que recuerdan las prácticas egipcias. Su lengua parece emparentada con las más antiguas de las lenguas líbico-bereberes”.
“Los estudios que fueron encontrados en las Canarias, permiten clarificar numerosas cuestiones, a las que no se les ha encontrado respuesta, entre los pueblos del Sáhara, estableciendo lazos entre los Libios-bereberes, los Guanches y los Egipcios, y de establecer nuevas hipótesis sobre el mundo neolítico africano”.
“La divinidad principal para los Guanches, Atamán, (el que hace brotar el agua), es para los Egipcios Atmán-Amón, es le belier (el carnero), dios del agua y el fuego”.
Esta larga entrada no lo es más que la penosa travesía que inauguraban, el mismo año que compraba el libro, las primeras pateras de africanos, salvando las, apenas sesenta millas, que separan África de las costas majoreras.
Ya estamos en Fuerteventura, la isla más antigua del archipiélago. A partir de la próxima semana, intentaremos bucear en su alma de océano y arena.
Antonio Olmedo Manzanares.
En Morro Jable, a 8 de Abril de 2008.
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“CAPRARIA”
No os toméis a mal que, en mi primera aproximación a la isla de Fuerteventura, no me fije en sus habitantes y elija a la cabra majorera, para que ésta no se enfade, por ser preterida.
En 2001 se censaron 97.969 cabezas de ganado caprino, más que humanos, 59 cabras por kilómetro cuadrado pero es que ya, en el siglo XVII, historiadores franceses aseguraban que había, en Fuerteventura, sesenta mil cabras, más que en todas las demás islas. Plinio conocía a la isla como Capraria, por la abundancia del ganado caprino.
Cuando yo llegué a Fuerteventura, en 1972, las recuerdo bajando, por diferentes puntos, hacia el pequeño poblado de Morro Jable, dirigiéndose cada una a su casa y, una vez aliviadas de la leche, volver, barranco del Ciervo arriba, hacia el monte inhóspito.
No me atrevo a afirmar que este bello animal sea culto, pero yo he visto a las cabras, devorar con fruición, periódicos alemanes, españoles o ingleses y algo les quedará de ese acopio de información tan diversa. Es, sin duda, un ejemplar orgulloso, que se sabe único, que te obligará a parar el coche, sin aligerar el paso. Otra cosa son los baifos, que quizás corran por entrenar sus jóvenes patas.
Cuando en 1978 inaugurábamos el Hotel Los Gorriones, en medio de la nada pero asomados a una playa de ensueño, las cabras nos visitaron antes que los turistas. Disfrutaban hollando los jardines acabados de plantar, saboreando los tiernos brotes de los tallos, se asomaban a la piscina, llegando, a veces, hasta el tercer piso, hasta la misma puerta del despacho de la Gobernanta, quizás para pedirle trabajo. La batalla contra las cabras, entablada por Hotasa-Rumasa y el Ayuntamiento de Pájara, duró varios años y se saldó con varios cadáveres caprinos en las cocinas del Hotel.
La cabra puede ser y llamarse Endina, Melá, Loba, Sirga negra, Morisca blanca, Rosilla, Albarda y así hasta 29 acepciones, en razón del color de su corto pelaje y, cada una, tiene conciencia de su propia entidad y bastará una simple piedra elevada, para subirse a ella, con sus ubres espléndidas, mirándote largo tiempo, en una auténtica pose fotográfica.
¡Ay la cabra majorera! Un macho por cada cincuenta hembras.
En la zona de Jandía, desde Morro Jable al Puertito o atravesando la crestería montañosa hasta las Playas de Barlovento, la cabra por antonomasia es salvaje o de costa y se la captura por medio de grandes batidas, por zonas “apañadas”, hacia las gambuesas, para soltarlas posteriormente, una vez marcadas. Los baifos o crías buscando a sus madres las localizan y delatan, pasando a ser marcadas también, con cortes en belfos u orejas, según la propiedad de cada cual: Unos marcarán con un bujero, otros chichote o garabato o teberite, que será el sello de Registro de la Propiedad que se trasmitirá de padres a hijos.
La cabra majorera frustrada sobre el césped artificial del campo de fútbol Benito Alonso de la Pared.
La cabra majorera alucinando sobre el inmenso tapete verde de un campo de golf.
La cabra majorera que se comienzan a exportar a tierras áridas, por su fortaleza y su frugal consumo alimentario, que transformará en una ubérrima producción de leche y un queso exquisito.
La cabra majorera….
Antonio Olmedo Manzanares.
En Morro Jable, a 12 de Abril de 2008.
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Por tus barrancos hondos
Por tus barrancos hondos
y por tus cumbres agrias,
mil Guadarramas y mil soles vienen
cabalgando conmigo, a tus entrañas.
Antonio Machado.
Subimos, a través de fresnedas, robles y abedules, hasta la estación refugio de Val-Cotos. Bajan después, a través de la helada ventisca, rodando por la nieve, mis tres hijos adolescentes.
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El barranco del Salmo muere en una playa de ensueño. Se asoma el sol, que aquí no nace humilde, sino poderoso, recién lavado de mar, y riela, levemente, primero sobre el oleaje inquieto, para elevarse después, majestuoso, inundando la tierra de luz. El caserío de Villa Mañana, aún dormido, se despereza recostado sobre una loma.
La playa tiene más de un kilómetro de fondo y, cuando sube la marea, se inunda toda, dejando solo una línea de oro, que recorre ahora una espléndida mujer, de mediana edad, desnuda. Dorada su piel, sus senos dorados, sin el blanco contraste que le habría dejado un bikini inoportuno.
Un grupo de chorlitejos patinegros recorre presuroso la marisma. El chorlitejo no goza de la extraordinaria belleza de este día, 9 de Mayo de 1981. El chorlitejo ignora la suave caricia de unas olas que buscan y envuelven sus largas patitas. Incluso, el diminuto pajarico, desprecia la juguetona persecución de los niños. Su único afán es rescatar con su pico, de la húmeda arena, los insignificantes invertebrados que les sirven de sustento.
Nadamos, desnudos, en las aguas remansadas. A estas horas altas del mediodía, el océano es muy azul, inmenso, al colocarse también casi a nuestras espaldas, llenando la bahía de Playa Barca. Cuando vacía la marea, aprovechan mis niños, para abandonarse a los ríos que se van formando, impetuosos torrentes de agua salada, succionados con fuerza por un mar, que saben, los acogerá, blandamente, en un lecho de arena cálida.
Veo, desde mi ventana, en este 27 de Abril de 2008, a través de la perfecta simetría abierta de la araucaria de nuestro jardín, como cae el tobogán de nuestra propia vida, cada vez a mayor velocidad, desaguando en un mar de eternidad que, en la playa de Villa Mañana, siempre apuntará al amanecer.
El mar
sonríe a lo lejos.
Dientes de espuma,
labios de cielo.
Lorca 1919.
Antonio Olmedo Manzanares.
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Corazón de silencios.
Siguiendo una señal que me anuncia Betancuria, subo, por la empinada carretera, hacia la histórica Villa. A la izquierda, bajos rectángulos de obra, me ocultan y moderan el abismo. A la derecha, la montaña descarnada, se despeña en secas torrenteras de siglos.
Avisto, al fin, al fondo, la Vega de Río Palma. Sobre la tierra roja, suben esbeltos los talles de las palmeras, coronados con sus orgullosos penachos de verdes ramas.
En 1.403, cerrada ya la noche, llegaba a este mismo lugar, Gadifer de la Salle, con 35 hombres, fuertemente armados. La oscuridad y el sigilo no evitó encuentros con los Maxoreros, que los empujaron a recogerse, al amanecer, en su Fragata para, inmediatamente, hacerse a la mar, “llevando por despojos cuatro mujeres y muchas heridas considerables”.
Un año después, con licencia del rey castellano, Enrique III, dotados con más medios, y con ayuda de arqueros nativos de Lanzarote, Juan de Bethencourt fundaría la villa, poniéndole el nombre de Santa María de Betancuria.
En Enero de 1405, se entregaban a los conquistadores españoles, los reyes Maxos, Guize y Ayose, que fueron bautizados como Luís y Alfonso.
Cuando llego a Betancuria, duermen las pocas viviendas bajo el cobijo de la Iglesia, mientras algunos faroles, derraman una luz ámbar, que no oculta la noche estrellada.
Votaron, en las últimas elecciones de Marzo 2008, 447 vecinos. Puede ser que tenga el municipio, que no el pueblo, 738 habitantes en 103,64 kilómetros cuadrados.
En la oscuridad, se adivinan las ruínas del que fuera primer convento de las Islas Canarias.
Fue facultad Pontificia el planificar y ordenar su construcción al Padre Fray Juan de Baeza, desde el año 1414. Se dedicó a San Buenaventura, y llegó a tener 30 frailes, que tuvieron la honra de tener como Prelado, aunque Lego, a San Diego de Alcalá. Los franciscanos abandonaron el lugar en 1837, tres años después, de que Betancuria dejara de ser la capital de toda la isla de Fuerteventura.
Por el Papa Martino V se emitió Bula de Erección de Catedral y nuevo Obispado:
– “Así mismo, determinamos, por Autoridad Apostólica, que el Obispo que fuere de Fuerteventura, lo sea también de la isla de Gran Canaria, Infierno, Gomera, Hierro y Palma…” Dada en Roma, en el Palacio de los Apóstoles, a 20 de Noviembre, en el año séptimo de nuestro Pontificado, que es 1424…
Nunca se llevó a efecto este mandamiento papal.
La paz y el sosiego te invaden en este lugar recóndito, hundido en las entrañas del macizo de Betancuria, que es la formación geológica más antigua de la isla.
Duerme Betancuria en pleno siglo XXI. He buscado su nombre, en el centenar de volúmenes que tengo en mi casa, como enciclopedia universal histórica, y no lo he encontrado.
¡Pobre Betancuria tan olvidada del mar!
Por la mañana, en un perezoso y tardío amanecer, desvestido el sol de sus púrpuras, apunta primero hacia la torre de la Iglesia, para bañar, enseguida, con una luz vivísima, las humildes casas, que despiertan alegres, como hace quinientos años, entre mimos, higueras y cáctus.
¡Qué bella es Betancuria!
En Morro Jable, a 20 de Abril de 2008
Antonio Olmedo Manzanares.
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Isla de Fuerteventura
**** COMER ****
Tabla de Ibéricos
Ropa Vieja
Desayunos
Papas Arrugás
Choricitos
Gambas al Ajillo
“EL ENYESQUE”
¿Buen “Tapeo” en Fuerteventura?, sin ninguna duda “El Enyesque”, en la capital de la isla, Pto del Rosario. Lugar acogedor y servicio atento, amable y cercano, riquísimas y variadas tapas siempre en su justo punto, pida aquí las típicas “Papas Arrugás”.
Lo encontrarás en c/ Gobernador García Hernández, 10
35600-Pto del Rosario. Fuerteventura. Tlf. 928859246
“CASA LUIS”
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